Короб из дсп

Материал для корпуса сабвуфера

Материалы для изготовления сабвуфера

Выбор материала для изготовления является важным этапом в процессе построения. На этой странице разберем какой лучше материал для корпуса сабвуфера и как правильно его выбрать. Главные требованиях к коробу — он должен быть жестким, герметичным и не иметь резонансов. К примеру премиумные домашние колонки очень тяжелые для своего вида, это как раз для повышения этих трех качеств.

Идеальным материалом для сабвуфера был бы гранит или что-то подобное, но разумеется автозвук не может себе этого позволить — это касается веса и сложности обработки. Поэтому в качестве материалов используются: ДСП, фанера, МДФ, стеклоткань. Толщину материала следует выбирать исходя из объема корпуса — чем больше, тем толще для сохранения крепости, при этом для листового материала принимайте за минимум 18 мм. Исключение может составлять ЧВ, в котором благодаря большому количеству перегородок набирается хорошая жесткость, для него можно использовать материал от 16 мм.

ДСП — древесно стружечная плита. Используется в основном в готовых корпусных сабвуферах низкого качества, для удешевления производства. Не рекомендуем использовать для изготовления короба хорошему сабвуферу. Прочность ДСП намного ниже любой цельной или клееной древесины, плита имеет низкую твердость, резонирует на низких частотах и может выкрашиваться при сборке. Сделанный из ДСП короб будет «раздувать». Тем более, не нужно собирать сабвуфер из мебели, особенно из дверей старого шкафа (если конечно это не ради забавы), ведь к предыдущим минусам добавиться «звонкость» , что очень не желательно.

Фанера (древесно слоистая плита) — многослойный материал, который изготавливают путём склеивания подготовленного шпона. Чтобы повысить прочность слои накладывают так, чтобы волокна древесины были строго перпендикулярны предыдущему листу.

Самый популярный материал для самостоятельного изготовления сабвуфера. Бывает: строительная, промышленная, упаковочная, мебельная и конструкционная. Использовать лучше мебельную, если повезет найти конструкционную — вообще здорово.

Фанера имеет высокую прочность, легко поддается обработке, при достаточной толщине придает хорошую жесткость корпусу, но может расслаиваться при сборке.

Древесноволокнистая плита средней плотности ( Medium Density Fibreboard, MDF ) — изготавливается методом сухого прессования мелкой древесной стружки при высоком давлении и температуре. Очень хорошо подходит как материал для корпуса сабвуфера и акустических колонок в общем, так как имеет однородную структуру, хорошо поглощает звук и легко обрабатывается. Отличается высокой плотностью и хорошо держит саморезы. Короб из МДФ достаточной толщины получается глухим, прочным, не имеющим резонансов.

Стекло ткань

Стеклоткань используют для изготовления сабвуферов стелс либо для придания нестандартных форм частям корпуса. Тканью обкладывают форму, пропитывая полиэфирной смолой. С помощью такого материала достаточно сложно набрать нужную толщину, по этому нужно использовать дополнительные ребра жесткости. В целом изготовление такого корпуса — процесс трудоемкий, но результат в эстетическом плане того стоит.

Часто звучит вопрос: «Есть смысл переделывать заводской корпус для сабвуфера?». Если переделать заводской корпус бюджетного саба — улучшение будет и это будет слышно. Но, так как динамик скорее всего плохенький, то он и ограничит степень улучшения.

Для качественного сабвуфера — выбирайте подходящий материал. Удачи в построениях!

Читать еще:

Жмите на кнопку чтобы поделиться материалом:

Какой материал для изготовления сабвуфера лучше использовать

При создании своего сабвуфера и для его качественного и громкого звучания следует учитывать большое количество важных нюансов. К примеру, какой динамик к сабвуферу вы приобрели, на сколько правильный у вас короб, хватает ли мощности усилителя, достаточно ли усилителю мощности питания и т. д.

В этой статье мы затронем один из многих вопросов, который поможет вам приблизиться к более громкому и качественному басу. А именно ответим на вопрос, из какого материала лучше всего изготовить короб для сабвуфера?

Почему сабвуфер без короба не играет?

Если мы из короба работающего сабвуфера извлечём динамики, то обнаружим, что бас, который он качественно воспроизводил, исчезнет. То есть сабвуфер без короба (акустического оформления) не играет! Почему так происходит? Сабвуфер создаёт звуковые колебания в обе стороны, т. е. вперёд и назад. Если между этими сторонами нет экрана, звуковые колебания заглушают друг друга. Но если мы поместим сабвуферные динамики в закрытый ящик, то сможем разделить переднюю и заднюю часть сабвуфера и получить качественный звук. К слову, в фазоинверторе короб работает несколько по другому принципу, он воспроизводит звук в одном направлении, что увеличивает громкость по сравнению с З/Я примерно в 2 раза.

Принцип работы сабвуферных коробов

Вы скажете, зачем нам эта муть с частотами, волнами и коробами? Ответ прост, мы хотим наглядно и просто продемонстрировать вам, как влияет материал, из которого изготовлен короб на качество конечного результата.

Что происходит если короб сделан из не качественного материала

Теперь давайте представим, что вы сделали короб из бабушкиного шкафа, т. е. применили материал ДСП, который имеет толщину всего 15 мм. После этого изготовили из него сабвуфер средних мощностей. Что получится в результате?

Из-за недостаточной толщины стенок жёсткость короба занижена. При воспроизведении звука стенки короба начинают вибрировать, т. е. весь короб превращается в излучатель, звуковые волны, которые короб резонирует, в свою очередь гасят волны, которые излучает динамик с лицевой стороны.

Помните, мы говорили, что сабвуферный динамик без короба просто не может воспроизводить бас. Так и маложесткий короб будет создавать только частичное экранирование, которое не сможет полностью удержать взаимопроникновение звуковых волн, излучаемые динамиками сабвуфера. В результате, снижение уровня отдаваемой мощности и искажение звука.

Каким же должен быть сабвуферный короб

Ответ прост. Основное требование, которому должен соответствовать сабвуферный короб, это его жесткость и прочность. Чем жестче стенки, тем меньше вибрации, которые создаёт сабвуфер при работе. Конечно, в теории идеальным будет считаться короб, сделанный из керамической плиты или отлитый из свинца с 15 см стенками, но конечно, можно считать это за бред, т. к. такие сабвуферы будут иметь не только дорогое производство, но и огромный вес.

Виды и сравнение материалов для сабвуфера.

Рассмотрим реальные варианты материалов для изготовления сабвуфера и постараемся дать небольшое заключение по каждому из них.

Лучше влагостойкая. На наш взгляд, это один из достойнейших материалов для изготовления акустического оборудования.

Но есть и пара минусов,

• Это самый дорогой материал.
• Проблемно найти фанеру толщиной более 18 мм.
• При большой площади стенок начинает «звенеть» (нужны дополнительные рёбра жесткости или распорки)

Сейчас набирает большую популярность. Он является неким промежутком между фанерой и ДСП. Основной его плюс — это меньшая, чем у фанеры цена (примерно как у ДСП) хорошая жесткость (но не дотягивает до фанеры). Легко пилится. Влагостойкость выше, чем у ДСП.

• Проблемно, но возможно найти, толщину более 18 мм.

Дешёвый, распространённый материал. Есть в каждой мебельной компании, в этих же компаниях можно заказать и распил. Этот короб вам обойдётся в 2-3 раза дешевле чем из фанеры. Недостатки:

• Очень маленькая жесткость материала (пример про бабушкин шкаф выше).
• Не влагостоек. Хорошо впитывает влагу и рассыпается. Особенно опасно если в ваш багажник попадает вода.

Как увеличить жесткость короба?

1. 1. Первое, самое простое и самое очевидное. Это толщина материала, чем толще материал, тем больше жесткость. Советуем при изготовлении сабвуфера использовать материалы как минимум 18 мм, это золотая середина. Если же ваш сабвуфер имеет мощность более 1500w RMS, то не будет лишним выбрать толщину материала 20 мм и более. Если у вас возникли сложности с поиском толстостенных материалов, можно воспользоваться следующими рекомендациями.

1. Вариант, который добавит жесткости вашему коробу, это изготовление двойной передней стенки. Т. е. лицевой части, в которой установлен динамик. Эта часть сабвуфера больше всего подвержена нагрузке при его работе. Поэтому имея ширину материала 18 мм, сделав переднюю стенку двойной мы получаем 36 мм. Этот шаг существенно добавит жёсткости коробу. Также следует делать это при условии, что ваш сабвуфер имеет RMS(номинальную мощность) более 1500w. В случае если у вас сабвуфер на меньшую мощность, например,700w,переднюю стенку также можно сделать двойной. Смысл в этом есть, хотя эффект от таковогобудет не очень большой.
2. Ещё совет, используйте распорки внутри сабвуфера для добавления дополнительной жесткости. Особенно это хорошо работает, когда сабвуфер имеет большой объём. Допустим у вас в коробе стоят два 12-дюймовых сабвуфера (динамика). В середине жесткость короба будет самой маленькой из-за большой площади. В этом случае вам не помешает укрепить конструкцию и установить распорку на этом месте.

Вот и всё что мы хотели вам рассказать про материалы для сабвуфера. Если эта статья помогла вам, оцените её по пятибалльной шкале ниже.

Хотите сами попробовать рассчитать короб? Для этого вам поможет наша статья «Учимся считать короб для сабвуфера».

Делаем короб для сабвуфера своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом проектирования и сборки короба необходимо определиться с выбором динамика. Рекомендуем остановить свой выбор на 10-12 дюймовых импортных динамиках, так как они наиболее часто используются в автомобильных сабвуферах и лучше всего подходят. Как подобрать динамик для сабвуфера мы подробно рассказывали в предыдущей статье. Конструкция короба также имеет важное значение: от нее зависит качество и громкость звучания низких частот.

Какими бывают короба для сабвуфера?

Существует несколько типов ящиков для сабвуфера. От конструкции короба напрямую зависит качество звука, которое Вы получите на выходе. Ниже представлены наиболее популярные типы сабвуферов:

Закрытый ящик — наиболее простой в изготовлении и проектировке, его название говорит само за себя. Низкочастотный динамик помещается в герметичный деревянный корпус, который улучшает его акустические характеристики. Изготовить сабвуфер в авто с таким корпусом довольно просто, однако он имеет самый низкий КПД.

Бандпас 4-го порядка — это тип сабвуфера, корпус которого разделен на камеры. Объемы этих камер разные, в одной из них размещен динамик, а во второй — фазоинвертор (воздуховод). Одной из особенностей этого типа сабвуфера является способность конструкции ограничивать частоты, которые воспроизводит диффузор.

Бандпас 6-го порядка отличается от 4-го порядка наличием еще одного фазоинвертора и еще одной камеры. Есть два типа бандпасов 6-го порядка — первый имеет один фазоинвертор, а второй два (один из них общих для обеих камер). Этот тип короба является наиболее сложным в проектировании, но выдает максимальный КПД.

Фазоинвертор — сабвуфер со специальной трубкой в корпусе. Она выводит воздух и обеспечивает дополнительное звучание от задней части динамика. По сложности в изготовлении и качеству звучания этот тип нечто среднее между закрытым ящиком и бандпасом.

Желая получить наиболее качественное звучание, можно остановить свой выбор на бандпасах. Но конструкция этого типа имеет множество деталей, которые надо тщательно спроектировать и просчитать. Все это можно сделать с помощью специальной программы WinlSD, которая не только определит оптимальный размер и объем сабвуфера, но и создаст его 3D модель, а также просчитает размеры всех деталей.

К сожалению, эта программа требует хотя бы минимальный знаний в этой сфере и рядовому автолюбителю навряд ли удастся сделать все верно с первого раза. Тем более, для того, чтобы программа правильно работала, ей необходимы некоторые параметры динамика, которые также известны не всем. Если Вы не планируете принимать участие в соревнованиях по авто-звуку советуем отбросить бандпасы.

Интересуетесь автотюннингом? Подробная инструкция по установке парктроника своими руками специально для вас!

А вы знаете, что такое типтроник? Читайте статью о плюсах и минусах этой коробки передач.

Фазоинвертор будет наиболее оптимальным решением для самодельного сабвуфера. Этот тип короба хорош тем, что трубка (фазоинвертор) позволяет лучше воспроизводить самые низкие частоты. Фактически это дополнительный источник звука, который содействует звучанию сабвуфера и повышает КПД.

Какие материалы нам потребуются для сборки сабвуфера?

Материал для изготовления короба сабвуфера должен быть прочным, плотным и хорошо изолировать звук. Для этого отлично подойдет многослойная фанера или ДСП. Основные преимущества этих материалов — доступная цена и простота в обработке. Они достаточно прочны и обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Мы будем делать сабвуфер из многослойной фанеры толщиной 30 мм.

Чтобы сделать короб для сабвуфера нам понадобится:

• Саморезы по дереву (примерно 50-55 мм, 100 штук)
• Шумоизоляционный материал (шумка)
• Дрель и шуруповерт (или отвертка)
• Електролобзик
• Жидкие гвозди
• Герметик
• Клей ПВА
• Карпет, примерно 3 метра
• Клемник

Чертежи короба для сабвуфера

В данной статье мы будем делать короб под сабвуфер с 12-ти дюймовым динамиком. Рекомендуемый объем ящика для одного 10-12 дюймового динамика — 40-50 литров. Рассчитать короб под сабвуфер не сложно, вот примерная схема с размерами панелей.

Собираем короб для сабвуфера своими руками

Можно приступать к сборке. Мы используем 12-ти дюймовый динамик Lanzar VW-124.

Его диаметр 30 см, и первое что нужно сделать это вырезать отверстие под динамик. Минимальное расстояние от центра диффузора до стенки сабвуфера — 20 см. Мы отмеряли по 23 см (20 см + 3 см ширина фанеры) от края панели и прорезали отверстие електролобзиком. Далее вырезаем отверстие под фазоинверторную щель, в нашем примере она имеет размер 35*5 см.

Вместо щели можно использовать классический воздуховод — трубку. Теперь собираем фазоинверторную щель и крепим ее к передней панели сабвуфера. Проходим по стыкам жидкими гвоздями и закручиваем саморезами.

Далее собираем боковые стенки короба, предварительно смазав их жидкими гвоздями, и плотно закручиваем саморезами.

На задней крышке короба нужно вырезать небольшое отверстие под клемник. Соединяем все части корпуса. Убеждаемся в том, что мы правильно вырезали и скрепили все части.

Вставляем динамик. Смотрим, любуемся.

Переходим к внутренней отделке короба. Первое, что необходимо сделать это проклеить все стыки и щели эпоксидным клеем или герметиком. Далее с помощью клея ПВА приклеиваем на всю внутреннюю поверхность короба шумоизоляционный материал.

Теперь обтягиваем всю внешнюю плоскость короба карпетом, включая щель фазоинвертора. Крепить его можно на эпоксидный клей или с помощью мебельного степлера.

Далее вставляем и плотно прикручиваем динамик. Сабвуфер почти готов, осталось только протянуть провода от динамика к клемнику и подключить усилитель.

Усилитель мы докупали, но его также можно сделать своими руками. Это довольно сложно, так как требует знаний и практики в области радиотехники. Также можно использовать готовые наборы и схемы для радиолюбителей, вроде Мастер-КИТ, и самостоятельно проводить сборку усилителя. Единственное требование к усилителю — его максимальная мощность должны быть меньше, чем максимальная мощность динамика.

Делаем сабвуфер стелс своими руками

Надоело возить в багажнике огромный ящик? Тогда стелс сабвуфер просто создан для вас. Этот уникальный тип корпуса более практичный, чем классический ящик. Он не стоит квадратной коробкой посреди багажника и занимает меньше места. Зачастую стелс устанавливают во внутренней части крыла, иногда в нише вместо запасного колеса. Минимальный объем ящика, который требует 10-12 дюймовый динамик для нормальной работы — 18 литров.

Для изготовления пассивного стелс сабвуфера нам потребуются:

• низкочастотный динамик,
• защитная решетка и розетка для подключения к усилителю,
• провод для подключения динамика к розетке,
• многослойная фанера или ДСП (толщина 20 мм),
• небольшой кусок ДВП,
• эпоксидный клей,
• кисточка,
• стеклоткань,
• монтажный скотч,
• полиэтиленовая пленка,
• саморезы по дереву,
• дрель, лобзик.

Узнайте, какие документы нужны для замены прав при смене фамилии, и нужно ли еще раз сдавать на права.

Недавно купили новый автомобиль? Прочтите советы по обкатке нового авто от опытных автомобилистов.

Здесь /avtotovary/pokupka-avto/byudzhetnye-krossovery.html можно узнать, как правильно пользоваться и ухаживать за автоматической коробкой передач.

После выбора места, где будет установлен стелс, освобождаем багажник и приступаем к изготовлению корпуса. Можно снять обшивку багажника в том месте, где будет установлен сабвуфер, чтобы поместить его еще ближе к крылу. Первым делом стелем на пол багажника полиэтиленовую пленку. Она выполняет сразу две функции: защищает обшивку багажника от эпоксидного клея и позволяет нам сделать крепление, к которому мы прикрутим днище сабвуфера. Далее обклеиваем внутреннюю сторону крыла монтажным скотчем в два слоя.

Нарезаем стеклоткань небольшими кусками, примерно 20х20 см. На малярный скотч накладываем куски стеклоткани и проклеиваем эпоксидным клеем. Накладывать стеклоткань лучше внахлёст, чтобы не было очевидных стыков и швов.

Лепим слои стеклоткани друг на друга, попутно смазывая их эпоксидным клеем, пока толщина листа не достигнет 10 мм (примерно 4-5 слоев).

Материал будет застывать примерно 12 часов. Для ускорения процесса можно использовать лампу. Теперь вырезаем дно сабвуфера и приклеиваем к нашему корпусу. Стык обрабатываем герметиком или проклеиваем эпоксидной смолой.

В этом конкретном случае форму нужно подогнать под петли багажника, чтобы наш самодельный сабвуфер не мешал ему закрываться. После того, как мы отрезали все лишнее, вырезаем из ДСП боковые стенки и верхнюю крышку. Округлую часть изготавливаем из фанеры, мы это делали “на глаз”.

Листы ДСП необходимо проклеить эпоксидным клеем или герметиком, а затем скрепить саморезами. Короб из стекловолокна также приклеиваем с помощью эпоксидной смолы, а когда она высохнет — скрепляем саморезами.

Для лучшей герметизации можно проклеить швы еще раз. Мы наложили еще один слой эпоксидного клея и прижали конструкцию песком, чтобы клей лучше взялся.

Далее мы можем замерить переднюю панель и вырезать ее. С помощью лобзика вырезаем круг для динамика. Для того, чтобы надежно прикрепить переднюю панель к корпусу, нужно закрутить ее саморезами со всех сторон. То есть на всей внутренней части панели нужно установить бруски, на расстоянии чуть большем, чем толщина фанеры (в нашем случае мы прикрепили бруски на расстоянии примерно 25 мм от края панели). Благодаря этому мы сможем закрепить переднюю часть сверху, снизу, по бокам, и самое главное — надежно прикрепить ее к округлому элементу.

Вырезаем отверстие в торце для розетки.

В конце было решено добавить еще два слоя стеклоткани и эпоксидного клея на изогнутую часть корпуса для стелс сабвуфера.

Проводим окончательную сборку: устанавливаем розетку и подключаем к ней динамик, но пока не прикручиваем его. Далее есть два варианта — покрасить сабвуфер, либо обтянуть карпетом. Покрасить немного сложнее, так как надо сначала выровнять поверхность. Для этого мы использовали универсальную шпаклевку.

Выравниваем все наждачной бумагой, грунтуем и красим. Сабвуфер готов!

44 Комментариев

Какие ахуительные советы по поводу усилителя меньшей мощности,чем сам динамик.Пиздец вы зашквары,удалите эту хуйню,не позорьтесь

Какой бессмысленный дурачок inkvizitor. Усилитель большей мощности, чем динамик спалит на максимальной мощности динамик быстрее, чем полоумный инквизитор свою ведьму.

Согласен с инквизитором. Усь меньшей мощности скорее спалит дин клипованным сигналом, это вроде известный факт. Усь желательно иметь мощнее, просто не наваливать по полной.

Ну вы даёте! Советчики Ал и Инквизитор. У саба есть два параметра. Номинальная мощность и максимальная. Так вот усь должен быть мощнее номиналки, но слабее максималки.

Глухой, во первых: у саба, параметров гораздо больше чем два. Во вторых: максимальная мощность, которую может переварить дин, вообще мало кого волнует ( кроме тебя конечно). Говоря о номинальной мощности, ты повторил мои слова. В третьих: инквизитор чётко подметил, смотрим текст «максимальная мощность усилителя должна быть меньше, чем максимальная мощность динамика»- это бред, по тому, что см. во вторых. Интересно ещё насколько, она должна быть меньше. На 1 или на 999?

Ал и Инквизитор, исходя из каких расчетов (теоретических выкладок) пишите? Сами придумали или от друзей услышали или на интернет-ресурсах наслушались? Может просто поумничать решили? Если ввязались в спор, то давайте информацию с теоретическим подтверждением.

Ну так какой усь надо для 2-х ГДН-75?

Эти динамики требуют очень взвешенного подхода к выбору усилителя. Мягкий подвес не терпит перегруза. Поэтому оптимальный вариант 100 вт … этого достаточно, чтоб раскачать динамики, но опасайтесь включать на полную .

Вот один напишет фигню, другой прочтёт, оба думают, что так и есть, а на самом деле такую чушь несёте!!
1. Усилитель по мощности должен быть слабее динамика и это факт! Почему? Да просто даже по тому, что если конденсаторы вздуются, выходные транзисторы полностью откроются по частоте выдаваемой трансформатором, а пока Вы отключите усилитель, динамик уже сгорит.
2. ГДН-75 имеет номинальную мощность 35 ватт. От куда Вы взяли, что для двух таких динамиков нужен усилитель на 100 ватт.

о Проблема не в том чтоб все жило вечно ,а в том что с меньшего мощностью больше народу пожгло дины клипом (постоянкой)

Для Урала 800ват, какой усилок посоветуете?! О великие умы интернета….

Такой вопрос, у меня есть усилок на 800ват и саб на 200 ват номинала и 400 ват максимала (я их не покупал, просто отдали разные люди). Их установить вообще можно вместе, чтобы все нормально играло?

Для Андрея
Не буду с Вами спорить…возможно вы теоретик…Я практик. Работаю со звуком более 40 лет…Ни РАЗУ не вздувались конденсаторы… ни на одном усилителе…И вообще, если работать с головой …всегда все будет нормально. А чтобы не случилось того, о чем вы пишете…нужно знать некоторые хитрости подключения колонок к усилителям. А это приходит с опытом.

И второе: ГДН-75 бывший 30ГД-2 …характеристика (краткая)Сопротивление: 4 Ом

Предельная мощность: 75 Вт
Долговременная мощность: 78 Вт
Кратковременная мощность: 80 Вт
Частота основного резонанса: 25 Гц (±5)
Полная добротность: 0,35 (± 0,05) Два в паре работают…посчитайте…не поленитесь, какая нужна мощность , чтоб раскачать эти низкочастотники… 100 ватт — это еще мало…И не забывайте пересчитывать ГОСТовскую стандартизацию по мощности к теперешней …а именно: 1 ватт по Госту равен 4 ISO. Умножайте 35 на 4…что у нас получается?…140 ватт

АРТЕМУ…. Можно…НО
Первое — не перепутайте фазировку…Второе — сопротивление двух сабов не должно быть меньше 4 ом

Как же все берегут свои сабы ну спалил и спалил отдал перемотали за 500 -700 руб и всё дальше наваливай ! Саб и ставят чтобы он долбил а не муркал в багажнике ! Если затронул тех кто гонится за качеством звука и настройкой 40-47 hz извините и мы др. друга не поймём )) Всем хорошего баса и ставьте мощные усилки питание по больше и сабы по мощнее !! Всем добра и мира .

я своим Kicx AR2-120 уже 3 раза СПАЛИЛ свой динамик Kicx wp 250, а всё потому-что у динамика номинальная мощность 400Вт, а у уся номинальная(моно) 200Вт. вот вам и доказательство что маломощный усилитель клипом жжет динамик

Такой вопрос…купил вчера динамик пионер 30…1300ватт и усилок mac на 1000 ват…хочу сделать короб на него…что посоветуете?и усилок 4 канальный..хочу и колонки(4 штуки) и саб подключить..что скажите?

То что написано на динамиках это бред. если на четырёхполоснике написано 240 ватт, это значит что он выдаст 240 ватт? ахахахахах.. да они сгорают от мафона Supra за 1к рэ. Не говоря уже об усилителе. 240 ватт это пиковая мощность динамика, на которой он поиграет 1 секунду и сгорит. Все ваши китайские килловатники кикеровские и алпайновские выдают максимум ватт 300. К тому же микрушные комбинированные усилители не отличаются особым качеством звука и частот. Настоящие ламповые 30 ватт раскачают любую акустику.
Если учитывать что производитель пишет на динамиках, то плюс к этому ещё и короб же усиливает мощность почти в двое, это что же получается? Вселенную разорвёт что ли?
То что вы слышите из своих игрушек покрытым карпетом — это не басс, а эффект «потери слуха по старости». В коробе надо клеить техническую вату по стенках, тогда бас будет чёткий и будет бить в землю, а не будет давить в грудь и от него будет болеть голова.
Советую в сабе вклеить 2-3 дощечки разной величины из разных пород дерева, звук будет ударяться о каждую и будет хороший эффект

дефбонс раскачай ка ламповым 30 ваттником

Дратути… Я хотел бы уточнить, «или вату или дощечки» или «и вату и дощечки вместе».

Да прихуярь вату досками на гвозди да и все. С снаружи загни. Звук мягкий будет я ебу…

Да уж, точной инфы нигде нет. Одни советуют одно, другие-другое. Хоть один бы написал конкретную инструкцию и единственно правильную

Единственно правильная инструкция — читать инструкции к изделиям. Хоть даже к № 2. А от себя добавлю: номиналку сабов и усей подбирайте равноценную, и всякие гейны не крутите более 70%. О бустах и т.п. советую забыть. И будет вам щщастье в виде долгоживущих сабов и усей. Хоцца громкости и качества, валева и ветра? Готовьте денежки на более мощные и качественные девайсы. И соответственно делайте оформление сабов по потребностям в соответствии с рекомендациями производителя и параметрами Тилля и Смолла. Всем добра!

особенно умничающие комментаторы я смотрю вообще ни понимают ни как работает динамик.ни как работает усилитель.ни как влияют на параметры динамика на его оформление.ни как выбирать оформление относительно мощности усилителя.особенно рассмешил тип который палит динамики от гу. ДА БЛЯ ГОРИТ ОН И ХРИПИТ ОТ ДОХЛОГО ГУ С ЕГО ДОХЛЫМИ 10 ВАТТ НА КАНАЛ.любой штатный динамик если подключить к усилителю с 100 ватт на канал и дать в шишку не сгорит.он тупо порвется .А перед этим будет долго играть.долго долго и громко громко.потом будет долго долго хрипеть прежде чем умрет.

всем спасибо при помощи этих комментариев я смогу теперь без особого труда сделать короб под Celestion FTR12-3070C ( прошлый китайский развалился через 3 дня )

Приблизительно глянул параметры дина. Советую подобрать что-то на подвесе из вспененной резины, либо засунуть его в закрытый ящик. Качественных низов с него не получится т.к. резонансная частота 60+ гц. Есть пионеры за 4-5 к дерева, которые отыграют лучше на порядок и погромче.

Хехе… Да, смешно, конечно. А аргументировать смех можно попросить?